Софт-Архив

Разгон Fsb img-1

Разгон Fsb

Рейтинг: 4.7/5.0 (1891 проголосовавших)

Описание

FAQ по разгону процессоров

FAQ по разгону процессоров

Внимание! Мнение автора статьи может полностью совпадать, совпадать частично, частично не совпадать и быть прямо противоположным нашему мнению. (прим. ред.)

Эта статья была прислана на наш второй конкурс.

Разгон. Что это?

Разгон – принудительная работа оборудования на повышенных частотах. Разгон процессоров непосредственно пользователем появился достаточно давно, приблизительно начиная с 486 процессоров. Уже тогда люди хотели ускорить свой компьютер без расхода средств из своего бюджета. Так как процессор был той частью компьютера, чьё быстродействие всегда измерялось в мегагерцах, целью разгона было увеличение этих самых мегагерц. Сначала процессоры не очень-то стремились дарить радость их владельцам. Виной тому то, что в те далёкие времена компьютеры стоили намного дороже, нежели теперь и производители процессоров выжимали из них всё, что только можно. Поэтому запаса частоты у них практически не было. Но время всё меняет. В нашем случае - к лучшему :) (иначе не было б этой статьи). Итак, цель данной статьи максимально помочь начинающим пользователям, и минимально помочь производителям процессоров :) …

Почему производители CPU радуют нас разгоном?

На самом деле производитель CPU не стремиться радовать пользователей, он лишь старается выжать максимальную выгоду из своих "изделий". Кроме этого есть ещё несколько пунктов по поводу возможности разгона, вот они:

Система выпуска процессоров.

К примеру: AMD Athlon XP 1500+ и 2000+ на ядре Palomino выпускаются не отдельно (то бишь: надо AMD заполнить пробел на рынке ХР 1500+ процессоров, отлично, запускаем процесс по изготовлению ХР 1500+. не всё так просто). Вот почему:

Неоднородность ядер

Современные процессоры – очень сложные устройства, которые содержат миллионы транзисторов. А как сделать так, что бы в двух 1500 процессорах было, к примеру, по 40000000 миллионов транзисторов? Никак. Обязательно в одном будет, к примеру, на 100 больше, в другом на 200 меньше. И первый будет работать чуть быстрее, а второй чуть медленнее. А количество транзисторов напрямую зависит от способности процессора разгоняться.

Как узнать производителю, на какой CPU клеить лейбл 1500ХР, а на какой 2000ХР?

Тестировать процессоры? Итак: выпущено 10000000 Athlon XP Palomino. Поставить 10000000 компьютеров с этими CPU, посадить за них 10000000 человек и дать всем установку: разгоните процессоры до максимума. Понятно, что так делать никто не будет ввиду очень больших затрат. И тут в дело вступает такая наука, как статистика. Продемонстрирую упрощённую модель: На заводе AMD выпустили 1000000 процессоров за год. В первом полугодии 400000, во втором полугодии – 600000. Из первого взяли 100, протестировали. 10 процессоров заработало как 2000ХР, 90 – как 1500ХР. Из второй: 10 – 2100ХР, 90 – 2000ХР. Маркируем первую партию как 1500ХР (отбирать из 40000 CPU 10%, работающих как 2000 - не имеет смысла). Вторую маркируем как 2000ХР по тем же причинам. А почему первая партия была меньше, и качество было хуже, я рассмотрю в следующих пунктах.

Условия тестирования

Дело в том, что на заводе процессоры тестируются в жёстких условиях (температурный режим, время тестирования и тд.), дабы они гарантированно работали на заявленных частотах. Покупая процессор, мы стараемся, наоборот, обеспечить ему хорошие условия (покупаем дорогой кулер, иногда даже оставляем корпус открытым и тд.). За это процессоры благодарят нас и работают на повышенных частотах.

Brand и "иже с ними"

Такие компьютеры мало распространены в странах СНГ из-за их высокой стоимости. Существует много корпораций, продающих готовые компьютеры в фирменных корпусах, зачастую с собственного производства мониторами, мышами, клавиатурами и тд. Среди таких компаний: Dell, Compaq, Toshiba и тд. Свои компьютеры они оснащают только качественными комплектующими. Поэтому процессоры в этих компьютерах могут стоять с намеренно пониженными частотами для наибольшей надёжности системы.

Важно не только произвести качественный и быстрый процессор, но и умело расписать его достоинства. Разглашать недостатки производители почему-то не любят :). Делается всё это чтобы убедить нас купить продукт именно этой фирмы, а не какой-либо другой. Умело пользуется этим правилом компания Intel.

Не все процессоры одинаковы полезны…

Всегда есть спрос на топовые модели, но он относительно низок. Часто случается так, что процессоры с низкими частотами продаются намного лучше. Из-за этого возникает пробел на рынке. Производители стремятся его заполнить и перемаркировывают процессоры. Если этого не делать, то на складе скапливаются топовые модели. А их всё равно придётся рано или поздно продавать, притом по цене, которая заметно ниже запланируемой.

Технический процесс

На заводе во втором полугодии процессоров получилось больше и их частоты были выше. Связано это с техническим процессом, который определяет величину транзистора, измеряемую в микронах. Чем меньше эта величина, тем лучше процессор будет разгоняться. То есть в ядро одного и того же объёма можно будет поместить больше транзисторов и, следовательно, частота будет больше. А с младшими моделями поступим так: в тот же объём поместим меньшее количество транзисторов, из-за чего тепловыделение будет меньше и расположенность к разгону выше.

Раз процессоры одной серии производятся по одной и той же технологической линии и отличаются лишь частотами, то можно пронаблюдать такую картину: 1500MHz процессор разогнан до 1800MHz, а процессор 2000MHz разогнан до 2100MHz. Что мы видим? Лидирует по частоте конечно второй процессор, но он разогнался только на 100MHz, а первый на 300MHz, хотя по частоте он уступает. Объясняется это тем, что 2000MHz работает уже практически на пределе своих возможностей. Поэтому процессоры одной серии с наименьшей частотой разгоняются намного лучше по относительному показателю, нежели их старшие братья.

Дата выпуска

Чем позднее произведён процессор, тем он лучше приспособлен к разгону. Инженеры компаний постоянно пытаются всё лучше наладить производство, дабы обеспечить больший процент выхода годных продуктов, следовательно, уменьшить затраты. Достигается это засчёт использования более прогрессивных технологий (новая упаковка корпуса и тд.). А чем более технологически совершенен проц. тем лучше он приспособлен к нестандартным частотам.

А зачем нам этот разгон?

Разгоном занимаются из-за ряда причин, начиная от увеличения производительности, заканчивая энтузиазмом. Вот эти причины:

  • Хочу быстрее! (с) Наш пользователь
  • Хочу за меньшие деньги! (с) Наш пользователь

Сбалансированность системы

Часто случается так: купил крутую видеокарту и думал, что всё ОК. Но не тут-то было. Забыл/не знал/не помнил, что в системе остался старенький Duron 600MHz, а GeForce 4 уже лежит на столе. Процессор по своей значимости в играх (так как играми искушён почти каждый пользователь, так случается, что ради игр люди занимаются разгоном) занимает один подиум с видеокартой. Поэтому для того, чтобы хоть как-то заставить видеокарту трудится как положено, разгоняется процессор.

И вот настал мой самый любимый пункт! Многие люди (включая меня) разгоняют всё, что только можно для азарта. Зачем процессор с частотой 2Ггц разгонять? – спросит начинающий пользователь/оверклокер. Да затем - интересно выжать максимум! (Даже если этот максимум реально не нужен) Это как рулетка: повезло – хорошо разогнался, не повезло – всё равно разогнался, но уже не намного. Ещё более добавляет адреналин то, что такими манипуляциями можно и спалить "драгоценный камень". Хотя, случаи вылета процессоров от разгона крайне редки. Просто всё надо делать с умом, а не с тупым азартом. Если всё делать правильно, то вероятность провала 0,0ХХХ%.

А вдруг он сгорит?

Как говорилось в предыдущем пункте, при правильных действиях риск крайне мал, но он есть. Вот несколько минусов разгона:

Летальный исход – процессор сгорел. Это может произойти если:

  1. При сборке забыл прикрепить кулер. Лечится просто: надо быть внимательным и перед запуском проверить систему в целом.
  2. Кулер остановился. В БИОСах большинства материнских плат есть опция: остановить систему при остановке кулера.
  3. Температура процессора зашкаливает за допустимые пределы, в один прекрасный день компьютер завис и не "ожил". Следите за температурой. Обычно она не должна превышать 60 градусов.
  4. Хотел разблокировать множитель на Athlon/Duron и после этого система не стартует. Аккуратно сотрите остатки токопроводящего лака/карандаша с процессора и, если в этом случае "ничего не начинается" (с) Масяня :), несите камень на фирму, где вы его купили по гарантии. При разговоре с менеджером надо делать невинное тупое лицо и всё время мямлить: я играл в Quake/Unreal/NFS…а он…он остановился и не работает теперь. Никаких умных словечек, на вопросы менеджера о том, доставали ли вы процессор/снимали кулер и тд. Говорить – НЕТ.
  5. Пошёл к соседу поставить на его комп свой камень, принёс домой, вставил в свой комп – не работает. См. пункт выше.
  6. Скол на ядре при неаккуратной установке кулера, но гарантия есть. Попробуйте ляпнуть на ядро термопасты так, чтобы она закрывала место скола и вперёд на фирму. Вариантов успешного результата мало, но они есть. Это лучше чем оплакивать дома умерший процессор.
  7. Отломалась ножка. Попробуйте обратиться в профессиональную мастерскую, там возможно помогут. Советую не доверять это занятие какому-нибудь соседу "Саше", якобы умеющему обращаться с паяльником - понесёте процессор в мастерскую с пятью поломанными ногами.

Соблюдая все изложенные выше рекомендации, вы в большинстве случаев останетесь со своим рабочим процессором/вам вручат новый/отдадут за него деньги.

Срок эксплуатации

Процессоры рассчитаны примерно на 10-15 лет непрерывной работы. Своими действиями вы можете сократить срок их службы до 5-10 лет. Но через это время ваш процессор будет стоить пару банок пива :).

Экстремальный разгон

Занятие для бесстрашных людей. Я к таковым не отношусь, следовательно, такими вещами не занимаюсь (описывать в этой статье не буду, так как она рассчитана на начинающих и продвинутых пользователей, которым лучше не браться за это занятие. А опытные оверклокеры вряд ли нашли бы что-нибудь новое в моих познаниях об экстремальном разгоне) и вам не советую. Но если вам всё же неймётся, то можете попробовать. Отмечу лишь то, что шансы умереть у процессора резко увеличиваются.

Производитель и разгон

Производители отрицательно относятся к разгону, но есть и некоторые исключения (почему AMD не заблокирует коэффициент "намертво"?).

Целесообразность

Что я получу от разгона, если у меня ХХХМВ память, GeForce X видеокарта и тд. Разгонять процессор целесообразно во всех случаях (за исключением подобных ситуаций: вы геймер, у вас 3GHz CPU\TNT2 M64\64Mb RAM). Вопрос в том, какие отрицательные моменты может принести разгон?

  • При разгоне с помощью FSB греется больше не только процессор, но и все компоненты системы. Поэтому сбоить может практически всё (память, винчестер, SCSI-плата, даже блок питания).
  • Проблема определить: что именно сбоит? Чаще всего: память или CPU.
  • После нескольких часов работы компьютер виснет. Практически всегда это случается из-за перегрева. Нужен более качественный кулер.
  • После покупки более "навороченного" кулера, корпус будет издавать гораздо больший шум.
  • Иногда: ощущение страха. А вдруг сгорит?
Оптимизация

Зачастую после оптимизации памяти (выставлением более низких таймингов в БИОСе, настройка ОС и тд.), разгона и оптимизации видеокарты можно получить бо льшую прибавку производительности, нежели от разгона процессора.

Если у вас мало рамы и ваш tray в Windows представляет нечто, наподобие: AVP Monitor, ICQ, PowerStrip, Chat, CPUCool, Winzip, Windows Messager и тд. то есть смысл что-нибудь выгрузить, так как эти программы занимают драгоценное место в оперативной памяти.

Main board

Обновите БИОС. Возможно, в нём появились настройки, ранее не доступные. Обычно производители не любят говорить о каких-то конкретных изменениях в версиях БИОСов, поэтому обычно приходится проверять самому. P.S. Цель написания данной статьи: помочь пользователю получить "халявные" мегагерцы, а не рассказать про настройки БИОСа под заглавием: "Поставьте в нём пару Enabled и 2Т и всё заработает в 2 раза быстрее". Это вопрос отдельной статьи.

Существует возможность настройки производительности почти каждой ОС. Поэтому можно просто переустановить или настроить ОС. Прирост производительности может быть значительным (в зависимости от состояния запущенности ОС :) ).

Разгон видеокарты

Этот пункт адресован любителям поиграть в 3D игры. Для таких пользователей разгон видеокарты может дать такой же прирост, как и от разгона процессора. "Как и что" делать, прекрасно написано в статье "FAQ по разгону видеокарт" (за что большое спасибо моему тёзке Алексею Ф. ака fin :) ).

Оптимизация видео

Существует возможность оптимизации видеокарты. Делается это с помощью настроек в драйверах.

Подготовка к разгону или доведение до ума.

Для этого понадобится наждачная бумага мелкой зернистости, армейская паста ГОИ, кусок хлопбум :) ткани и термопаста. Делается это примерно так: Распаковываем свежекупленный кулер. Если на его основании может быть наклеена фольга или какая-то вязкость, похожая на жвачку, смело отдираем их. Смотрим на то место, где ядро должно соприкасаться с основанием радиатора: на нём не должно быть следов клея. Далее берём наждачку и полируем основание радиатора (в некоторых статьях авторы рекомендуют также полировать поверхность ядра процессора… я настоятельно не рекомендую это делать) так, чтобы оно было ровным. Идеальной поверхности добиться не удастся. Тут нам на помощь призвана придти паста ГОИ (в армии используется не для полировки радиаторов :) ). Натираем об неё кусочек ткани и полируем то самое основание. Когда работа будет закончена, вы сможете увидеть на радиаторе отражение своего довольного лица :).

Далее берём термопасту совдеповского производства КПТ-8 (пасты на основе серебра и тд. использовать не рекомендую: во-первых потому, что КПТ-8 прекрасно справляется со своей задачей за меньшие деньги, во-вторых потому, что при использовании паст на основе проводников существует риск что-нибудь закоротить) и наносим её на ядро процессора. Опасаться перебора не стоит, так как при установке кулера остатки пасты выдавятся, достаточно всего лишь чуть подвигать радиатор из стороны в сторону.

Как мне разогнать свой процессор?

Разгон процессора зависит не только от самого процессора, но и от конкретного железа в системе. Я возьму тот случай, когда все компоненты системы прекрасно приспособлены к разгону:

С помощью изменения частоты FSB

Наиболее популярный вариант разгона, доступный практически каждому. Формула расчёта тактовой частоты процессора: FSB x Multiplier=Clock Frequency. В БИОСе материнской платы или при помощи DIP переключателей (раньше были перемычки. То же, что и DIP, только устройство попроще :) ) устанавливается нужная вам частота FSB, умножаемая на "множитель" и получается частота процессора. Увеличиваем частоту FSB на 5MHz, запускаем комп, пару раз прогоняем 3D Mark2001 или что-нибудь в этом духе. Если всё прошло ОК, повторяем процедуру… доходим до того момента, когда система загружается, но через пару минут начинает работать нестабильно (fatal error, 3D Mark вылетает, появляются непонятные ошибки системы и тд.). Настало время отодвинуться на 5MHz назад. Тестируем систему в течение нескольких часов на наличие перегрева (можно и больше, но после нескольких часов 3D Mark, CPUBurn и тд. и так станет всё понятно.). Если все тесты пройдены – процессор разогнан. Осталось подкорректировать частоту, добавляя по 1 MHz к FSB и тестируя так, как описано выше. Разгон с помощью FSB даёт бо льшую прибавку производительности (так как разгоняются почти все компоненты системы, в частности наибольшую прибавку из этих "всех" даёт RAM), нежели с помощью множителя.

С помощью множителя (multiplier)

Практически все современные процессоры, за исключением AMD Duron/Athlon (не беру в расчёт старые процессоры и Athlon под Slot A), не имеют возможности изменять множитель. Первоначально Duron/Athlon не мог изменять коэффициент, однако после того, как умные люди разгадали секрет AMD, всё стало веселее :). У разных модификаций этих процессоров multiplier разблокируется по-разному. Вот инструкции по разблокировке:

AMD Athlon (Thunderbird), Duron (Spitfire)

Эти процессоры разблокировались без особых напрягов. Достаточно было соединить простым карандашом (графит пропускает ток, но имеет большое сопротивление, которое, впрочем, не такое уж большое для этой процедуры :) ) мостики L1, заклеить всё это дело скотчем (графит имеет свойство со временем осыпаться) и процессор готов к употреблению :).

AMD Athlon XP (Palomino), Duron (Morgan)

Здесь дело обстоит намного сложнее. Ещё раз напомню: если вы не уверены в том, что у вас всё получится, НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО. Итак, приступим:

Средства и инструменты

Итак, как же сделать так, чтобы ваш камень Athlon XP работал не на той частоте, которая дана ему, так сказать, свыше, а на более высокой, и при этом не дать процессору потерять лицо, то есть товарный вид?

Сделать это сложнее, чем в случае с AMD Athlon Thunderbird, мостики на котором замыкались обычным простым карандашом, но все равно возможно. Для этого нам понадобятся: острый нож, наподобие канцелярского или хирургического, качественный прозрачный скотч, какой-нибудь быстротвердеющий клей, не проводящий ток (сойдет так называемый суперклей, который есть на любом блошином лотке), тюбик проводящего ток клея "Контактол", который можно купить в любом приличном магазине автозапчастей, увеличительное стекло (aka лупа) и 40-45 минут свободного от дел и забот времени.

Крайне желательно также наличие мультиметра или тестера. Суперклей вполне можно заменить на любой другой клей, важно только, чтобы он быстро менял агрегатное состояние, то есть становился твердым - мы же не хотим просидеть над процессором 24 часа?

Вместо клея "Контактол" вполне можно использовать любое другое хорошо проводящее ток, смываемое растворителем и достаточно клейкое вещество - например, цапонлак c металлическим наполнителем, который продается в любом уважающем себя магазине, торгующем всякими умными радиодеталями.

Расплавленный припой недопустим: результата вы, конечно, добьетесь, но вот товарный вид процессора потеряете точно.

Безусловно, помимо, так сказать, приобретаемых ресурсов, нам понадобятся еще и некоторые врожденные и благоприобретенные человеческие качества. Какие? Да самые простые: прямые руки, такая же голова, причем желательно находящаяся не где-либо, а на собственных плечах. Не принимайте алкоголь перед тем, как соберетесь свершить со своим процессором описанные тут непотребства - все может плохо кончиться и для него, и для вас. Движения, выполняемые вами, должны быть четкими, быстрыми и уверенными.

Меняем множитель

Итак, мостики L1 никуда не делись. И даже расположены они на XP в том же месте, что и у Thunderbird. Но посмотрите на эти мостики внимательно: между двумя точками, которые, собственно, нам и надо соединить, есть малозаметная такая канавка, в которой, при дальнейшей игре в гляделки, вполне можно увидеть тонкое медное напыление.

Если вы все же попробуете замкнуть мостики карандашом или припоем, то неизбежно не только соедините их между собой, но и замкнете на ту самую медную подложку. Результат будет довольно невеселый: процессор откажется заводиться, и вернуть его к жизни будет весьма сложно.

Как вы уже поняли, наша задача - замкнуть мостики L1, не "заземлив" их при этом на медное напыление. Для этого надо просто заполнить канавки диэлектриком, коим в нашем случае является суперклей или его заменитель. Делать это, несмотря на кажущуюся простоту задачи, надо весьма и весьма аккуратно - ведь диэлектрик не должен попасть на контактные площадки мостиков, но вот канавку надо заполнить по самое некуда - для лучшей изоляции.

Мы должны локализовать канавки с помощью скотча, что мы, собственно, и сделаем. Очистите поверхность подложки процессора с помощью спирта или одеколона. (Только не глотнув и выдохнув на подложку тонким слоем)

Затем наклейте две полоски скотча шириной около 1 см, каждая вдоль мостиков - так, чтобы они закрывали собой контактные площадки, а вот канавки не затрагивали. Ширина получившейся щели не должна превышать 1-2 мм. Если резиновая ножка на подложке вам мешает, оторвите или срежьте ее. После этого еще двумя полосами скотча примерно той же ширины окончательно локализуйте место нанесения клея - иными словами, наклейте их перпендикулярно уже наклеенным полоскам так, чтобы открытыми оставались только канавки мостиков L1, и ничего больше.

Крайне важно, чтобы скотч, используемый вами, имел хорошую прилипчивость и не имел дурной привычки вздуваться где попало. Клеить его на подложку надо плотно, чтобы по шву никаких вздутий не оставалось, - в противном случае в такое вздутие сможет протечь клей, закрыв контактную площадку и загробив тем самым весь первый этап операции "Ъ".

Если вы все сделали правильно, то после высыхания клея и отдирания скотча вы увидите ровненький (или не очень) бугорок клея, лежащий точно поверх тех самых злополучных канавок. Нам этот холмик, кстати, совершенно не нужен: наносить поверх тонкого, неровного и рассыпающегося бугорка из клея нормальные ровные дорожки проводника - занятие куда более неблагодарное, чем делание того же самого, но на гладкой поверхности подложки.

Поэтому берем в руки скальпель и аккуратно, ведя лезвие параллельно подложке и почти касаясь ее, срезаем остатки клея. При этом важно не прикладывать чрезмерных усилий к ножу - можно поцарапать подложку или, например, выковырять диэлектрик из канавки. Также важно, чтобы нож был действительно острый, а не который вы уже год как обещаете подточить, и даже хлеб под ним не режется, а ломается.

Все, можно открыть глаза. Что мы видим? А видим мы идиллическую картину - ровная, чистая поверхность подложки и аккуратно заполненные диэлектриком ненавистные нам канавки. Если мы видим что-то иное - значит, мы что-то делали не так и это "не так" надо немедленно переделать.

Но даже после получения идеально ровной поверхности нельзя применять карандаш - сопротивление графита слишком велико и процессор все равно не будет работать так, как нам хочется. Не оправдано и применение остро заточенного припоя - все же клей, даже затвердевший, имеет свойство крошиться и царапаться, так что ровной дорожки вы все равно не получите. Вот тут-то нам и пригодится наш жидкий проводник: с его помощью, а также с помощью уже сослужившего нам службу скотча мы сможем выполнить ровные и надежные дорожки между контактными площадками.

Опять отрезаем от мотка липкой ленты две полосы шириной около 1 см каждая. Опять наклеиваем их вдоль площадок, но теперь уже оставляем открытыми и их тоже. Затем перпендикулярно этим полосам наклеиваем еще два кусочка скотча таким образом, чтобы открытым остался только первый мостик из пяти. То есть открытым остается только малюсенький прямоугольник.

Если на предыдущем этапе я советовал вам клеить скотч плотно, то тут я вам НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ клеить его ОЧЕНЬ ПЛОТНО - проводник не диэлектрик, его протечка гораздо более опасна, ненужное замыкание может стоить вам процессора.

Наклеили? Теперь глубоко вздохните и каким-нибудь тонким инструментом нанесите на открытый прямоугольник слой проводника. Жалеть его не нужно, переливать - тоже. Вы должны нанести добротный слой, но не каплю - она нам совершенно ни к чему.

Можно выдохнуть. Пока проходит помутнение в глазах, вызванное недостатком кислорода в крови, положите все инструменты на место и ничего больше не трогайте до полного высыхания клея или лака. Подчеркиваю - полного высыхания! То есть такого состояния проводника, когда на него можно будет наклеивать скотч, не боясь того, что от неосторожного нажатия клей расплывется. После того, как сие знаменательное событие произошло, смело отдирайте и выбрасывайте скотч.

И повторяйте процедуру для второго, третьего и так далее мостиков. Самое главное на этом этапе - не допустить какого-либо замыкания мостиков между собой. Конечно, можно потом удалить маленькую "козу" скальпелем, но велик риск поцарапать подложку. Результат обработки всех мостиков - разблокировка множителя процессора. Внимательно осмотрите мостики, лучше под лупой, дабы убедиться, что между ними действительно нет никаких ненужных контактов. После этого крайне желательно померить сопротивление получившихся дорожек, а также прозвонить их на предмет контакта друг с другом.

Вот тут-то нам и пригодится мультиметр. Не прикладывая к щупу никаких усилий, поставьте его на первый мостик и коснитесь вторым щупом другого конца этого же моста. Сопротивление должно приближаться к 0. Если это не так, значит, мостик не наведен - повторите процедуру нанесения проводника. Если же так оно и есть - последовательно коснитесь вторым щупом всех остальных мостов L1. Если на каком-либо измерении вы получите почти нулевое сопротивление между щупами, ищите короткое замыкание.

Если же такого не произошло, переходите к следующему мостику.

Все тесты пройдены успешно? Отлично, теперь один щуп прижмите к маленькой контактной площадке над надписью "Assembled in. ", а вторым последовательно пройдите все только что созданные мосты. Сопротивление должно отличаться от нуля во всех случаях. Площадка, к которой прижат первый щуп, очевидно, имеет прямой электрический контакт с медным напылением, и данный тест проверяет надежность нашей клеевой изоляции.

Если где-то имеется пробой - придется разрушать только что наведенный мост, повторно заливать канавку клеем и затем снова восстанавливать разрушенное.

Итак, всё сделано и можно приступать к разгону.

P.S. Будьте предельно осторожны с разлочкой "коричневых" атлонов. Однажды после такой процедуры атлон разогнался до частоты 0Мгц :(. Притом никаких следов того, что проц сгорел, не было, также не было "нечаянно замкнутых мостиков", обращение с процессором было предельно аккуратное. Чтобы заставить подонка работать, я удалил проводящий лак, но это тоже не помогло. Вот и думай после этого: что я сделал не так? У "зелёного" атлона я замыкал между собой все мостики L1, после чего процессор просто не стартовал. При удалении лака всё работало.

AMD Athlon (Thoroughbred)

При выходе процессора на ядре Thorobred AMD пошла навстречу оверклокерам, во-первых, оставила на некоторых моделях не заблокированный множитель (на тех у которых заводской множитель до 12.5), но и остальные разблокировать не составляет особого труда. Во-вторых, сделала хорошо разгоняемый процессор (а это радует). Ну, давайте разберемся, как же разлочить торобред с коэффициентом умножения выше 12.5. А это очень легко, нужно всего лишь замкнуть 5-й мостик группы L3, это возможно сделать двумя способами:

а) Уже традиционный способ: соединить две точки 5-го мостика группы L3 токопроводящим лаком, предварительно заклеив скотчем, либо суперклеем прорезь между точками, и процессор разлочен.

РИС.1 б) Этот способ еще проще: нужно всего-навсего замкнуть две ножки процессора AJ27 и AH28 тоненькой проволокой (рис.2), результат один и тот же. (Про ножки подробней ниже).

При разлочке процессора этими способами можно будет выставлять различные (до 12.5 включительно) множители посредством материнской платы, если в последней есть такая функция. Но что же делать, если такой функции нет, или нужно выставить множитель выше 12.5, то такой способ уже не эффективен. Как это сделать читайте ниже.

Выставлять различные множители от 5 до 18.5 можно выставлением различных комбинаций (open, closed) 5-и мостиков L3. Например, у вас торобред 1700+ его родной множитель 11 положение всех мостиков closed (они все замкнуты), а нам нужно поставить множитель 13 для этого необходимо разрезать 3-й и 5-й мостики группы L3, а для того, чтобы вернуть множитель 11 нам их нужно замазать токопроводящим лаком.

Подробней о комбинациях мостиков L3:

Резать мостики нужно двумя батарейками по 1.5 вольта, один контакт на одну из точек мостика, а второй нужно подсоединить к иголке и водить между точек и мостик разрежется. Однако мостики можно и не резать, а просто изолировать определенные ножки процессора которые связаны с верхними точками мостиков L3.

Делается это так - вытягивается из сетевого кабеля (витая пара UTP) проводок, из изоляции вытаскивается провод и эту (можно какую другую) изоляцию натягиваем на ноги - при этом надо совсем чуть-чуть рассверлить (вручную) дырки на подвижной части сокета, чтобы потом при вынимании проца изоляция там не оставалась:

Другие статьи, обзоры программ, новости

Разгон процессора

Заметки Сис.Админа Разгон процессора. Практическая сторона вопроса.

Приветствую, дорогие друзья, знакомые, читатели, почитатели и прочие личности. Если Вы помните, то очень давно мы поднимали вопрос разгона компьютера. но чисто в теоретическом разрезе, а после обещали сделать статью практическую.

Учитывая, что разгон таки штука довольно непростая и неоднозначная, то статей в этом цикле будет довольно приличное количество, а подзабросили мы его по одной простой причине, — тем для написания, помимо оного, существует бесконечное множество и везде успеть просто невозможно.

Сегодня мы рассмотрим самую базовую и типичную сторону разгона, но при всём при этом максимально затронем важнейшие и ключевые нюансы, т.е дадим понимание как оно работает на примере.

Приступим.

Разгон процессора в разрезе [на примере платы P5E Deluxe].

Собственно, можно сказать, что варианта разгона бывает два: с помощью программ или непосредственно из BIOS .

Программные методы мы сейчас не будем рассматривать по множествам причин, одна (и ключевая) из которых, — это отсутствие стабильной адекватной защиты системы (да и, в общем-то железа, если конечно не считать синие экраны смерти таковыми) в случае установки некорректных настроек находясь непосредственно в Windows. С разгоном же непосредственно из BIOS всё выглядит куда более разумно, а посему мы будем рассматривать именно этот вариант (к тому же, он позволяет задать большее количество настроек и добиться большей стабильности и производительности) .

Вариантов BIOS ‘а существует довольно большое количество (а с приходом UEFI их стало и того больше). но основы и концепции разгона сохраняют свои принципы из года в год, т.е подход к нему не меняется, если не считать интерфейсы, местами названия настроек и ряд технологий этого самого разгона.

Я рассмотрю здесь пример на основе своей старенькой мат.платы Asus P5E Deluxe (про которую я когда-то очень давно рассказывал  тут ) и процессора Core Quad Q6600. Последний, собственно, служит мне верой и правдой уже черт знает сколько лет (как и мат.плата) и разогнан мною изначально с 2,4 Ghz до 3,6 Ghz. что Вы можете увидеть на скриншоте из CPU-Z :

К слову, кому интересно, таки о том как выбирать столь хорошие и надежные мат.платы мы писали тута. а про процессоры здесь. Я же перейду к непосредственно процессу разгона, предварительно напомнив следующее:

Предупреждение! Ахтунг! Аларм! Хехнде хох!

Всю ответственность за Ваши последующие (равно как и предыдущие) действия несёте только Вы. Автор лишь предоставляет информацию, пользоваться или нет которой, Вы решаете самостоятельно. Всё написанное проверено автором на личном примере (и неоднократно) и в разных конфигурациях, однако сие не гарантирует стабильную работу везде, равно как и не защищает Вас от возможных ошибок в ходе проделанных Вами действий, а так же любых последствий, что могут за ними наступить. Будьте осторожны и думайте головой.

Собственно, что нам нужно для успешного разгона? Да в общем-то ничего особенного не считая второго пункта:

  • Во-первых, прежде всего, конечно же, компьютер со всем необходимым, т.е мат.платой, процессором и тп. Узнать, что за начинка у Вас стоит, Вы можете скачав вышеупомянутый CPU-Z ;
  • Во-вторых, таки обязательно, — это хорошее охлаждение, ибо разгон прямым образом влияет на тепловыделение процессора и элементов материнской платы, т.е без хорошего обдува, в лучшем случае, разгон приведет к нестабильности работы или не будет иметь свой силы, а в худшем случае, что-нибудь таки попросту сгорит;
  • В-третьих же, само собой, необходимы знания, дать которые призвана эта статья, прошлая статья из этого цикла, а так же весь сайт «Заметки Сис.Админа «.

Так как всю необходимую теорию мы уже подробно разобрали в предыдущей статье. то я сразу перейду к практической стороне вопроса. Заранее прошу прощения за качество фото, но монитор глянцевый, а на улице, не смотря на жалюзи, таки светло.

Вот так выглядит BIOS на борту моей мат.платы (попасть в BIOS. напомню, на стационарном компьютере, можно кнопочкой DEL на самой ранней стадии загрузки, т.е сразу после включения или перезапуска):

Здесь нас будет интересовать вкладка « Ai Tweaker «. В данном случае именно она отвечает за разгон и изначально выглядит как список параметров с выставленными напротив значениями « Auto «. В моём случае она выглядит уже вот так:

Здесь нас будут интересовать следующие параметры (сразу даю описание + моё значение с комментарием почему) :

  • Ai Оverclock Tuner — занимается авторазгоном, якобы с умом.
В значении «Standard» всё работает как есть, в случае с «Overclock 5%. Overclock 10%. Overclock 20%. Overclock 30% » автоматически увеличивает частоты на соответствующий процент (причем без гарантий стабильности) .Нас здесь интересует значение Manual. ибо оно позволит всё выставить нам ручками. Собственно, оно у меня и стоит.
  • Cpu Ratio Setting — задаёт множитель процессора. Можно выставить своё значение, при учете, что множитель процессора разблокирован.Я здесь выставил 9.0. т.е максимально доступное из разблокированных значение множителя для моего процессора. Вам необходимо поступить аналогичным образом для Вашего процессора.
  • FSB Frequency — задаёт частоту системной шины процессора, она же так называемая, базовая частота. Как Вы помните из теоретической статьи, конечная частота процессора получается из значения этой частоты, умноженного на множитель (как звучит! ) процессора.Частота эта в нашем процессе является основной и именно её, в основном, мы и меняем, чтобы разогнать процессор. Значение подбирается опытным путём, методом комбинирования с другими параметрами до достижения момента, когда система работает стабильно и температурный режим Вас устраивает. В моём случае удалось взять планку в «400 x 9 = 3600 Mhz». Были моменты, когда я брал 3,8 Ghz. но охлаждение попросту не справлялось в пиковых нагрузках с тепловыделением.
  • FSB Strap to North Bridge — параметр здесь есть ничто иное как набор предустановленных задержек, которые с точки зрения производителя оптимально соответствуют определенной частоте системной шины, для определенного диапазона рабочих частот чипсета. Здесь они задаются для северного моста.При установке значения FSB Strap следует учитывать, что при меньшем значении устанавливаются меньшие задержки и увеличивается производительность, а при установке большего значения немного падает производительность, но повышается стабильность. Наиболее актуальна опция при разгоне для обеспечения стабильности при высокой частоте FSB .Мне пришлось выбрать высокое значение, чтобы добиться стабильности. В моём случае это 400 .
  • PCIE Frequency — указывает частоту для шины PCI Express. Разгон шины PCI Express обычно не практикуется: мизерный выигрыш в быстродействии не оправдывает возможные проблемы со стабильностью работы карт расширения, посему тут фиксируем стандартные 100 Mhz. дабы повысить стабильность.Т.е в моём случае, — здесь значине 100. Его Вам тоже рекомендую.
  • DRAM Frequency — позволяет задавать частоту оперативной памяти. Параметры для выбора меняются в зависимости от выставленной частоты FSB. Здесь стоит отметить, что часто разгон «упирается» именно в память, посему оптимальным считается задавать такую частоту FSB при которой здесь можно выбрать рабочую (стандартную) частоту Вашей оперативной памяти, если, конечно же, Вы не стремитесь разогнать именно память. Значение « Auto» часто вредно и не даёт должного результата с точки зрения стабильности.В моём случае выставлено « 800″ в соответствии с характеристиками оперативной памяти. В Вашем случае выставляйте как считаете нужным, но я рекомендую посмотреть Вашу стандартную частоту через CPU-Z и ставить её.
  • DRAM Сommand Rate — ничто иное как задержка при обмене командами между контроллером памяти чипсета и памятью. Качественные модули памяти способны работать при задержке в 1 такт, но на практике это встречается редко и не всегда зависит именно от качества. Для стабильности рекомендуется выбирать 2T. для быстродействия 1T .Так как порог разгона взят большой, то я выбирал здесь 2T. ибо в других положениях полной стабильности добиться не удавалось.
  • DRAM Timing Control — задаёт тайминги оперативной памяти. Как правило, если целью не стоит разгон оперативной памяти, то здесь мы оставляем параметр « Auto «. Если Вы катастрофически уперлись при разгоне в память и не пролезаете даже по частоте, то есть смысл попробовать немного завысить здесь значения вручную, отказавшись от автоматического параметра.В моём случае, — это « Auto». т.к в память не упирался.
  • DRAM Static Read Control — значение « Enabled» поднимает производительность контроллера памяти, а « Disabled « – снижает. Соответственно от этого зависит и стабильность.В моём случае «Disabled » (в целях повышения стабильности) .
  • Ai Сlock Twister — если брать в вольном переводе, то эта штука управляет количеством фаз доступа к памяти. Более высокое значение ( Strong ) отвечает за повышение производительности, а более низкое ( Light ) за стабильность.Я выбрал « Light » (в целях повышения стабильности) .
  • Ai Transaction Booster — здесь я вычитал много буржуйских форумов из которых многие данные противоречат друг другу, как и в русскоязычном сегменте. Где-то пишут, что эта штука позволяет ускорить или замедлить работу подсистемы памяти, корректируя параметры подтаймингов, влияющих в свою очередь на скорость работы контроллера памяти.Единственное, что адекватно удалось понять, что переключив сие в « Manual » мы можем настроить « Perfomance Level «, играясь со значением в цифре до того момента, когда не поймаем этап стабильности. У меня этот параметр застрял на 8- ке, ибо при других значениях система вела себя не стабильно.
  • VCORE Voltage — функция позволяет вручную указать напряжение питания ядра процессора. Не смотря на то, что именно эта радость часто позволяет повысить производительность (точнее сильнее разогнать процессор) путём повышения стабильности (без большего питания Вы вряд ли получите больший прирост и качество работы, что логично) при разгоне,  — таки этот параметр крайне опасная игрушка в руках непрофессионала и может привести к выходу процессора из строя (если в BIOS конечно не вшита функция защиты, как говорится, «от дурака» (с), как это есть в P5E Deluxe ), а посему не рекомендуется изменять значение питания процессора, более чем на 0.2 от штатного. Вообще говоря, этот параметр стоит увеличивать очень постепенно и очень маленькими шажками, покоряя всё новые и новые высоты производительности, до тех пор, пока не упретесь во что-то еще (память, температуры и тп), либо пока не достигните лимита в + 0.2 . Я бы не рекомендовал смотреть на моё значение, ибо оно является действительно завышенным, но играть в эти игры мне позволяет мощное охлаждение (фотография выше не считается, она устарела еще в 2008 -ом году). хороший БП, процессор и мат.плата. Будьте, в общем, осторожны, особенно на бюджетных конфигурациях. Моё значение 1,65. Узнать родной вольтаж для Вашего процессора можно из документации или через CPU-Z .
  • CPU PPL Voltage — нечто из для стабильности, но у меня существует очень расплывчатое определение того, что это за вольтаж. Если всё работает как нужно, то лучше не трогать. Если нет, то можно повышать маленькими шажками.Моё значение, — 1.50. ибо упёрся по стабильности, когда брал частоту 3,8 Ghz. Опять же, опирается оно на мой процессор.
  • FSB Termination Voltage — иногда называется дополнительным напряжением питания процессора или напряжением питания системной шины. Его увеличение способно в некоторых случаях повысить разгонный потенциал процессора.Моё значение, — 1.30. Опять же, стабильность при более высокой частоте.
  • DRAM Voltage — позволяет вручную указать напряжение питания модулей памяти. Трогать имеет смысл в редких случаях для повышения стабильности и покорения более высоких частот при разгоне памяти или (редко) процессора.У меня чуть завышено, — 1.85 при родных 1.80 .
  • North Bridge Voltage и Soulth bridge voltage — задаёт напряжение питания северного ( North ) и южного ( Soulth ) мостов соответственно. Повышать с осторожностью в целях повышения стабильности.У меня, — 1.31 и 1.1. Всё в тех же целях.
  • Loadline Calibration — достаточно специфичная штука, позволяющая скомпенсировать проседаниенапряжения питания ядра при увеличении нагрузки на процессор. В случае с разгоном всегда стоит выставлять « Enabled». как Вы и видите у меня на скриншоте.
  • CPU Spread Spectrum — включение этой опции способно уменьшить уровень электромагнитного излучения компьютера за счет худшей формы сигналов системной шины и центрального процессора. Естественно, не самая оптимальная форма сигналов способна снизить стабильность работы компьютера.Поскольку уменьшение уровня излучения незначительно и не оправдывает возможные проблемы с надежностью, опцию лучше выключить (Disabled ), особенно, если вы занимаетесь разгоном, т.е как в нашем случае.
  • PСIE Spread Spectrum — аналогично тому, что выше, но только в случае с шиной PCI Express .Т.е, в нашем случае — « Disabled «.
  • Если говорить совсем упрощенно, то, в первую очередь, мы с Вами меняем множитель и частоту FSB. опираясь на ту конечную частоту процессора, что мы хотели бы получить. Далее сохраняем изменения и пробуем загрузится. Если всё получилось, то проверяем температуры, стабильность работы системы и компьютера вообще, после чего, собственно, либо оставляем всё как есть, либо пробуем взять новую частоту. Если же на новой частоте стабильности нет, т.е Windows не грузится или появляются синие экраны или что-то еще, то либо возвращаемся к прошлым значениям (или чуть утихомириваем свои аппетиты). либо подбираем все остальные значения ровно до тех пор, пока стабильность не будет достигнута.

    Что касается различных типов BIOS. то где-то функции могут называться как-то иначе, но смысл несут они один и тот же, равно как и значения + принцип разгона остаются постоянными. В общем, при желании, разберетесь.

    В двух словах как-то так. Остаётся лишь перейти к послесловию.

    Послесловие.

    Как видите из последних предложений, если задуматься, то быстрый разгон в общем-то не проблема (особенно при наличии хорошего охлаждения). Выставил два параметра, несколько перезагрузок и, — вуаля. — заветные мегагерцы в кармане.

    Тщательный же хороший разгон хотя бы на 50 %, т.е как в моём случае на 1200 Mhz плюсом к 2400 Mhz. требует некоего количества времени (в среднем это где-то 1-5 часов, в зависимости от удачливости и желаемого конечного результата). большую часть из которого отнимает шлифовка стабильности и температур, а так же пачку терпения, ибо больше всего в сим раздражает постоянная необходимость перезагрузок для сохранения и последующего тестирования новых параметров.

    Подозреваю, что у желающих заняться сим процессом будет много вопросов (что логично). а посему, если они таки есть (равно как и дополнения, мысли, благодарности и прочее). то буду рад увидеть их в комментариях.

    Оставайтесь с нами! ??

    PS. Крайне настоятельно не рекомендую заниматься разгоном ноутбуков.

    Остались вопросы? Можно задать их на форуме сайта